Поиск по сайту о Lada 110, Ваз 2110  Поиск по сайту «Десятки.ру»
 
   
       
  ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112  

Десятое семейство

 

ВАЗ 2110

 

ВАЗ 2111

 

ВАЗ 2112

Статьи и советы

 

Тюнинг

 

Эксплуатация

 

Ремонт

Справочник

 

Основная информация

 

Гарантия и ТО

 

Двигатели

 

Кузов и салон

 

Механизмы управления

 

Ходовая часть

 

Трансмиссия

 

Тюнинг и доп оборудование

 

Электрооборудование

Десятки.ру » Справочник » Ходовая часть » Биение руля » Биение руля на скорости 90-110

Биение руля на скорости 90-110

Мнения участников форума AUTOLADA.RU о том, что может служить причиной биения руля на скорости 90-110 и как с этим бороться...

Вопрос. Люди, спецы, умельцы, знатоки - помогите! Уже полгода мучаюсь с биением руля после 90 км\ч! Колеса балансировал 3 раза "в ноль", на трех разных стендах. Сход-развал на компьтерном стенде - в норме. Диски родные 14". Резина Гиславед НФ-2. Не могу найти причину. Есть подозрение на дисбаланс вентилируемых тормозных дисков. Или собака в другом месте порылась? Ездить совсем невозможно!

RuKing

Ответ 1. Ну, а вибрация на ходу может быть от

1) кривой резины

2) кривого диска

3) дисбаланса диска с резиной (прокрути на стенде, а потом попроси переставить колесо на 180 градусов и опять прокрутить)

3) кривого тормозного диска и дисбаланса ступицы в целом

4) от неравномерной затяжки болтов колеса (!)

Серж.

Ответ 2. Попробуй колеса поменять местами - например задние поставить вместо передних или боковые - тогда точно будешь знать что не колеса - у меня на копейке была такая проблема. Если тормозные диски загнуты (хотя у меня на предыдущей машине был очень сильно загнут диск и никак это на движение не влияло - только на торможение и неравномерный износ колодок) так сними колесо выкрути руль что б диск на тебя смотрел и крутани его или подставь к нему с боку что нибудь - увидишь "бьет" он или нет. Подвеской нигде сильно не бился. Рычаги не гнул?

Pall

Вопрос 2. Диски не гнул!

Ты забываешь, что диски вентилируемые, а значит, что они внутри полые. Как же в этом случае ВИЗУАЛЬНО проверить геометрию внутренних полостей? Можно ли на стенде проверить биение всей системы сразу в сборе: Резина-колесный диск-тормозной диск?

RuKing

Ответ 3. Меняй штатные диски, еще посмотри, правильно ли резина на дисках стоит - частенько путают направление протектора

Оболтус

Ответ 4. У меня например, на ТО-1 обнаружилось, что в ШРУСах полностью (т.е. абсолютно) отсутствует какая-либо смазка. Если у вас то же самое, а вы не заметили, то это может быть причиной.

svet

Ответ 5. Было тоже самое, причем усугублялось вибрацией при торможении. Уже хотел точить или менять передние тормозные диски. Выличилось само собой когда переобулся в зимнюю резину (резина с дисками). Ближе к лету буду разбираться со своей летней. Слышал про такие же проблемы у знакомых. Некоторые из них и резину меняли с дисками и балансировали, но не вылечилось.Тут сложно что либо говорить, могли поменять на такое же ...

Sergey21102

Ответ 6. На родной резине такая же проблема. Поставил зимнюю Бридж. и все пропало. Еще раз повез штатную на балансировку, а как оказалось у одного переднего колеса радиус относительно оси гуляет, придется назад ставить.

Val22

Ответ 7. Могу повторить один совет, который ранее прозвучал в форуме.

Найти проблему хлопотное дело, причиной оной могут быть различные факторы. Я сам мучался и бегал по кругу- шиномонтаж - трасса для проверки результатов балансировки и тд. Задолбало...

Проще всего диагностировать прямо на месте- вывешиваешь сторону , хорошо блокируешь колеса машины на земле и разгоняешь ( если бьет при 100 обычно на месте проявляется при 50 - удвоение скорости вращения ) Таким образом я определил с какой стороны вибрация, а потом методом перебора источник вибрации. Кстати колесо было идеально ровным и отбалансирорвано ! Как разобрался дело было в заводской резине - видимо она была неравномерно проварена (1 сектор)!

egor

Ответ 8. Видел я такую дребедень -мучался 50000 -проехал балансировок кучу (МВО и т.д,)оставил денег на комплект импорной резины хватит -2112 сейчас пробег 81000 км- бреда наслушался про всякие тормозные диски -колёсные болты-штатные диски-нашу резину - мою машину- КУПИЛ 8 ДИСКОВ.Узнал что такое финиш балансировка (800 р)чистил грязь после каждой поездки за 400 км-нерв потерял кучу - КСТАТИ РАСКРУТКА КОЛЁС НА ВЫВЕШЕННОЙ МАШИНЕ ПООЧЕРЁДНО И ВМЕСТЕ НЕ ДАЁТ 100 ПРОЦЕНТОВ - дополнительные признаки: при разгоне вибрация уменьшается- при сбросе скорости увеличивается - слегка отдаёт в кузов и в ручку КПП

Кончилось это тем: после бессонной ночи продолжительной езды попался кустик -при отъезде от него колёса повернул на всю -кря-кря -разваливается левый шрус(не скрипел и не трещал). Мороз - 25 поле :40 км до Тольятти -на верёвке в сервис после 3-х часов стояния на дороге -гранату купил по дороге за 650р-200 за установку - пропало как сон

jon-jon

Вопрос 3. Похоже, что у меня проблема, аналогичная участникам svet и jon-jon, т.е. неисправность в ШРУСах или отсутствие смазки в них. Два дня назад купил кованые ВСМПО, обул в новый Гиславед, отбалансировал на проверенном стенде. Проехал 300 км. Наблюдения: вибрация руля (стуки с частотой вращения колес) на 90 км\час пропала, но началась на 110-120 км\час. Радует только то, что хоть руль из рук не вырывает. Вибрация при разгоне пропадает, при движении накатом - появляется.

RuKing

Ответ 9. Народ, не парьтесь ежели это вибрация на 16 -клапаннике оборудованным 14 эми тормозами то вешаем "пепелац" на подъемник скидываем колеса заводим втыкаем первую передачу и смотрим, можно отвертку поднести к диску. Малейшая замеченная вами вибрация - тормозной диск в утиль. Мне заменили по гарантии оба диска - все ОК на кривых штатных дисках и кривой Каме.

Одна из проблем этих дисков их толщина - вентилируемость их губит, перегреваем диски торможением (с кем не бывает) попадаем в лужу и вот он кривой диск. То что это комплексная проблема рулевого механизма - сильно сомневаюсь, что доказывается установкой 14ых тормозов от 12 ой на зубило - начинаются такие же траблы.

Palych

Ответ 10. ВАЗ-2112 такая же проблема была на скорости 85-90 км/ч вибрация такая что руль есле удерживаешь, проходишь эту скорость вибрация уменьшается и чем выше скорость то ее меньше. В общем, покумекал, выбросил новую заводскую резину Кама и купил фирменную австрийскую и поставил на те же самые диски и об этой проблеме забыл, машина идет как вкопанная. Забыл, что такое может быть, вибрация руля.

Климычев С.

Ответ 11. У меня тоже сдвинулся диапазон биения при переходе на ВСМПО.

У ВСМПО центральное отверстие больше, не забывай об этом. Поставь под них для начала колпачки ступиц от классики, и затягивай аккуратно на весу. Если изменится в лучшую сторону, можно купить спец. переходные кольца. У меня сейчас не биение, а лишь еле заметная дрожь руля на 95-100. Это с визуально кривой во всех плоскостях Камой-Л5...

Купил два Файера на перед, лежат отбалансированные уже, через неделю скину зиму и узнаю добил я дрожь к летнему сезону или нет...

Raid113

Ответ 12. Дано ВАЗ 21102. Резина БИ-391, диски штаные вазовские стальные.

Я тут вчера боролся с биением на скорости руля и на заднем мосту, при условии что балансировка нормальная. Снимаешь все колеса по-очереди, просто поворачиваешь их на ступице по часовой на 90-180 градусов и точно центрируешь на ступице(диск всегда гуляет - даже на направляющих шпильках ступицы может быть разница до 1 мм), придерживая руками наживляешь болты и равномерно их затягиваешь по схеме крест-накрест но не доконца. Затем опускаешь домкрат и затягиваешь болты "на все деньги" (в противном случае при попадении в яму колеса оно снова сместится от центра). Биение практически пропадает, правда если попасть колесом в хорошую яму, то обычно это колесо получает эксцентриситет и его снова надо снять и поставить по такой методе.

LELIK SPB

Ответ 13. На самом деле это точно биение резины и/или дисков. Была подобная ситуация. Замена верхних опор, шаровых и наконечников результата не дала, но менять их все равно надо было пробег 40.000, Поехал балансировать резину, оказалось что дисбаланс составляет всего 5г. на внешнем радиусе, а по рулю все равно било. Если не помогает балансировка, то целесообразно попробовать "финишную балансировку", в Москве такое удовольствие стоит 400р. за одну ось.

SergeyM

Ответ 10. Наша резина и штатные диски-дрянь, отбалансировать их практически невозможно, дисбаланс возникает практически сразу, после небольшого пробега. Если у тебя стояли кованые диски, то таковыми могут быть только ВСМПО, а дело в том, что диаметр посадочного места данного диска несколько отличается от диаметра ступицы (в большую сторону) диаметр окна диска около 60 с чем-то мм, а ступицы около 58 с чем-то...точных значений сейчас не помню, но можно найти...Так вот, в МВО(не во всех), в частности есть на Ленинградском шоссе, 56, продаются переходные кольца под эти диски, ставишь их и биение пропадает, при условии, что диски с хорошей резиной четко отбалансированы. Если биение не пропало-то это дефект подвески....Тормозные диски штатные тоже желательно менять сразу...лучше на какие-нибудь приличные типа Brembo, Graf, Ate, Lucas

Вопрос 4. Знаю что иногда попадаются машины с кривой ступицей. Если кто сталкивался, подскажите какие признаки у этого брака!

Ответ 14. Смотря в чём кривизна. Если тормозной диск не перпендикулярен оси вращения колеса, то будет бить руль при торможении, как с кривыми дисками.

Если при изготовлении ступицы её диаметры оказались не строго по оси вращения колеса, т.е. эксцентрик (представь чертёж этой ступицы, он из одних диаметров будет состоять), то вибрация на руле аналогична той, что от неотбалансированных колёс. Появляется от 90 - 100 км/час. Балансировкой и заменой колёс не устраняется. Если хочешь проверить свою машину, вывеси передние колёса (можно и по одному, в любом случае опора под машиной должна быть надёжной, не домкрат!), сними эти самые колёса и, наблюдая, раскручивай оставшееся двигателем от 0 до 100 км/час по спидометру. Если это самое оставшееся, т.е. тормозные механизмы, будет заметно скакать и прыгать, разбирайся сначала с тормозными дисками, а потом со ступицами. Влияние колёс здесь исключено. Резонанс при снятых колёсах наступает раньше, т. е. при меньшей скорости по спидометру.

Serge.P

Вопрос 5. Поменял резину (теперь Goodyear), тормозные диски (теперь Graf), ступицы, подшипники, верхние опоры, проверил аммортизаторы, менял диски(литые аллюминиевые, железные), балансировал колеса - а ВИБРАЦИЯ руля от 100 до 110 км/ч - ОСТАЛАСЬ, что делать? Машина ВАЗ 2112

Alex Kreschuk

Ответ 15. Посмотри как проверить на вибрацию без колёс: здесь. Если вибрация есть, возможно дело опять в ступице, т.е. опять брак.

Если вибрации нет, то дело в колёсах. Или отбалансированы плохо, или эксцентрик на дисках (особенно, если это наши штампованные диски). Покрути их голыми на балансировке, посмотри. Литые диски особой точностью в балансировке не отличаются. Очень хорошие диски кованые. Немецкие штампованные тоже неплохие.

Serge.P

Ответ 16. Победа. Давно, надо сказать, запланированная. Но, поскольку у моей 21103 предусмотрены длительные зимние каникулы, случившаяся только сегодня.

Итак, вибрации на руле нет! Для этого пришлось в итоге заменить передние ступицы. Все остальные этапы (замена просто резины на просто "Мишлен", колёсных дисков на "Мефро" и тормозных дисков на "Граф") в своё время были пройдены и давали некоторый положительный эффект. А вибрация руля при скоростях от 100 км/час оставалась живее всех живых. Истинная причина крылась в эксцентричности (т.е. несоосности диаметров) передних ступиц. Обеих! Опробовал результат работы на МКАДе в диапазоне от 40 до 140 км/час - машину как подменили. Замену делал на "Северянине". Вниманию Юрия Кузьмича.

Когда-то давно (году этак в 1972 - 73) в книге по ремонту 2101 - 2103 видел на рисунке приспособление (и номер его указывался) с индикатором для измерения биения тормозных дисков. Был абсолютно уверен, что уж на "Северянине" непременно есть такое-же, которым элементарно можно проверить и биение ступиц. Куда там, нет у них ничего. И это на лучшей, вероятно, ВАЗовской станции. Что уж говорить об остальных... А можно было БЫ легко проверять машины при жалобах на вибрацию ещё в период гарантии и не вынуждать народ заниматься гаданием на кофейной гуще, попал - не попал. А если попал, то только на деньги, или ещё и неисправность устранил...

Serge.P

Ответ 17. Финишная балансировка пожалуй единственное решение если нет других проблем (биение торм. дисков и т.п.). Замена всего это не выход. У меня было слабое биение при торможении - потихоньку пропало после замены колодок на ТО-1. Биение при движении вылечилось финишной балансировкой.

AlexF

Что такое финишная балансировка?

Балансировка на машине, т. е. в сборе со ступицей, торм. диском и приводом. Не дёшево.

ИМХО, лучше (и дешевле, в итоге) лечить причину, а не следствие. Я бы заменил ВСЕ вращающиеся (и, потенциально, эксцентрики) детали на фирменные, и дело с концом. Желательно всё сразу, работа дешевле обойдётся. Можно и по одной, если жаба душит, но в результате дороже выйдет. Список того, что крутится: колёса в сборе с дисками, тормозные диски, ступицы (с подшипниками), и привода в сборе со ШРУСами. Шило на мыло менять не имеет смысла, пустая трата времени и денег, лучше СРАЗУ потратиться на "фирму". ВАЗ в это понятие не входит, машины собираются из бракованных комплектующих.

Кстати, есть ещё там такие "верхние поворотные опоры передних стоек". Не уверен что от них тоже м. б. вибрация передних колёс, но лично я доброкачественных "десятых" опор (без люфтов) ещё не видел. Может и бывают, но импортных их точно нет, увы.

Serge.P

Что же до финишной балансировки - как я понимаю, стоит переставить одно переднее колесо на одну дырку, не говоря уж о том чтобы сменить его как вся финишная балансировка превращается в ничто и даже наоборот. Неоправданно как-то это...

SergioG

Ответ 18. В общем, мнения разделились. Финишная балансировка как метод решения проблемы на корню похоже не катит: дорого, легко сбивается (достаточно переставить одно колесо), достаточно неустойчиво (достаточно поиметь легкую вмятинку на диске). Остается вроде два способа: зрительно устранить биение колес прямо на ступицах (хотя бы методом вращения вывешенными колесами и глазения на них) и изменить резонансные свойства рулевой трапеции.

Полагаю что аммортизаторы тут напрямую не при чем: колбасит руль в плоскости штатного движения рулевых тяг поперек движения машины, в которой передние стойки вращаются на подшипниках а отнюдь не нагружают аммортизаторы. Тем более что руль колбасит и на идеально ровных дорогах, причем даже более ощутимо.

Биение же в строго определенном диапазоне скоростей по своей физике может быть связано практически только с совпаданием одной из резонансных частот рулевой системы (т.е. рулевого механизма, всех сайлент-блоков, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, колес с дисками и т.д.) с частотой вращения колес (или кратной ей частотой). Что тут можно сделать:

1. Уменьшить реальный дисбаланс всей системы методом балансирования колес, подбором их посадки на ступицу, смены дисков/резины и т.п.

2. Изменить резонасную частоту рулевой системы, сдвинув ее в более ВЧ диапазон (там по определению больше затухание всех трущихся частей.

3. Добавить коэффициента затухания рулевой системы таким образом, чтобы уменьшить ее добротность или вообще свести в апериодическую область, где резонанса не возникает.

Полагаю что наиболее рационален 3 путь, хотя он как минимум приводит у "утяжелению" руля - впрочем, на большой скорости это скорее хорошо. Самое простое решение тут - добавить натяг рулевой рейке - на Дане я это делал многократно по ощущениям, но на десятке это сложнее (нужен спецключ) и ответственнее - придется контрить пробку. Кроме того, желательно затянуть все резьбовые сочленения рулевой системы штатным моментом. Как вариант: поставить регулируемые шаровые опоры (а может и наконечники рулевых тяг) и подтянуть их до разумного предела. Тем не менее тут надо соблюдать пределы разумного - все можно затянуть так, что руль перестанет возвращаться в нейтральное положение.

Установка более легких литых колесных дисков похоже повышает резонансную частоту системы и снижает ее добротность (за счет уменьшения колеблющийся массы), что несомненно есть гут.

Самое интересное, резонансные свойства системы могут зависеть в частности от давления в передних колесах (чем ниже давление, тем больше площадь контакта и сопротивление повороту колес), углов установки передних колес (причем всех, не только развалу и схождению) и т.д. и т.п. Остается только гадать, почему конструкторы не загнали рулевую систему в аперидический режим во всех диапазонах скоростей...

SergioG

Ответ 19.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Биение при 100 км/ч Балансировка (замена) дисков и колес

Вибрация педали при торможении Замена тормозных дисков

Вибрация корпуса при торможении Замена тормозных барабанов

По своему опыту, после замены штатных аммо на спортивные (кони 8610) единственное, что изменилось в вибрации - стали чувствоваться окурки под колесами при закручивании на max.

svet

Ответ 20. Что же до биения руля на скорости около 100 км/ч, то проблема эта встречается у каждой второй десятки с 14" колесами. Причины сего явления до конца не познаны: то ли резина кривая, то ли диски колесные кривые и слишком мягкие, то ли проблемы с посадкой колес на ступице, то ли чего-то недопродумано в рулевом управлении, включая рулевой карданчик, то ли действительно подвеска чудит. Самое пикантное, что можно пошаманить с колесами, поменять их местами, отбалансировать - и на некоторое время проблема исчезнет. Еще интереснее, что в процессе одной и той же поездки вибрация может то появляться то исчезать с интервалом в несколько минут. Версий такого феномена полно, кардинальных решений ни одного. Что делать кардинально не знаю, продолжаю исследования. Не исключено, что нужна ревизия рулевого и передней подвески, причем всем почти что поголовно.

SergioG

Ответ 21. На 13-ти дюймовых тоже бывает. Хочу поделиться своими мыслями. У меня стоят 14". После покупки машина вела себя очень хорошо.Но во время перегона пришлось несколько раз хорошенько тормознуть, один раз до полной блокировки передних колес и юза(во время неудачной попытки обгона).Также на скорости въехал в глубокую выбоину( в результате помял передний колесный диск).Колеса еще несколько раз мял.

Но думаю, что вибрация появилась в тот момент, когда резко тормозил.Получается подогрел передние тормозные диски и их повело.Тем более с новья были установлены стаканчики под задние амортизаторы и вся нагрузка приходилась на передние тормоза.Тормозные диски проточил и стаканчики пока снял.Вибрация, и при торможении и на скорости, исчезла. Мой вывод:1)тормозные диски на заводе устанавливают хорошие, но они коробятся от резкого торможения, причем от очень резкого;

2)не стоит устанавливать подставки под задние амортизаторы без особой надобности, но, если предполагается перевозить груз, то они как раз к месту.

wal_40

Ответ 22. Скорее всего, причина в дисбалансе колес или неправильной геометрии дисков-резины, начни с их проверки на ХОРОШЕМ стенде. Но могут быть и другие причины.

Вот нашел в своем архиве из этого форума:

-------------------------

Трудно, не видя саму машину конкретно указать дефектную деталь, однако возможны следующие варианты, если вибрация имеет место.

1)Дефект тормозного диска (ов).

Обусловлено наличием дисбаланса тормозного диска , отклонением от геометрических размеров, в т.ч. отклонения в расположении отверстий для болтов в результате чего колесо неправильно садится (гуляет),или плоскость (геометрическая ) вращения которого неперпендикулярна оси - отличительная черта от просто плохой балансировки не два, а один и не острый резонанс на сотне и проходит за 130км.ч

РЕМОНТ – замена подозрительных тормозных дисков, лучше парой для соблюдения одинакового коэффициента трения. 2) Дефект ступицы или обеих ступиц

Обусловлен теми же дефектами, что и в первом случае, в том числе ступица имеет плоскость неперпендикулярную оси вращения (но очень небольшую), конусность ступицы (см. последний журнал ЗР), "неправильные" отверстия под болты, дефектный (е) ступичные подшипники.

РЕМОНТ – замена подозрительных ступиц и (или) ступичных подшипников.

3) Дефект передней амортизаторной стойки (редко дефект шаровой или верхней опоры)

Обусловлен наличием в узлах паразитных люфтов и зазоров, нарушение геометрии. Имеет, как и в Вашем случае, плавающий характер проявляется на большой скорости, при определённых дорожных условиях, когда сцепление колес с дорогой меняется (уменьшается).

РЕМОНТ – замена дефектных стоек или опор.

4) Дефект наружного ШРУСа.(редко). Привода (чаще длинного).

РЕМОНТ - замена узла.

5) Болт рулевой колонки, замок Гарант (очень редко)

Вибрация только на руле на скорости 100-110 и только от неровностей дороги.

РЕМОНТ – замена болта, устранение замка.

Лично мне (21102) ничего не помогло - по гарантии поменял всё что вертится, кроме резины и колёсных дисков - на них вроде нет гарантии! Но значительно уменьшилась вибрация до терпимого при установке 14" легкосплавных колёс и импортной резины!Теперь езда почти УДОВОЛЬСТВИЕ!!!!!!

А было у меня вот что - Купил ВАЗ 21102 в июле 2000 года. Пока обкатывал, быстро не ездил. Потом, на трассе выявился дефект - при скорости 110-140 км/час на руле появляется вибрация (на других скоростях вибрация так не досождает), которую можно терпеть максимум пол часа, потом дальняя дорога превращается в ад. Дефект имеет плавающий характер - на некоторых (в основном неровных и при разгрузке передней оси) участках дороги вибрация, как бы в норме (не более вибрации от неровностей дороги), но в основном вибрация есть особенно выматывает движение по МКАД. Как следствие, приходится часто подтягивать рейку. Балансировка не помогает! Ставил передние колёса с небьющей старой 2109 (правда не с 2110), (импортная резина) - не помогло. Потом решил взять колёса конкретно с такой же 2110 у которых нет вибрации - и о чудо такой десятки я не нашёл! Хозяин как правило утверждал, что у него руль не бьёт и можно пробовать его колёса. Но я наученный горьким опытом "верить на слово", сначала проезжал на его машине - дефект есть на всех десятках с колёсами R13 и нашей резиной типа И391 (Кама,МШ, и пр.)Почему-то на скоростную машину на Вазе ставят самую фуфловую резину и самые гнилые колёсные диски.

Так что, самое первое - при вибрации на больших скоростях - ищите хорошие (немецкие или легкосплавные) диски и имп. резину - желательно всё на R14". А новые колёса которыми комплектутся десятки советую снять и поставить их на машину когда будете её продавать, а лучше поймать какого-нибудь директора ВАЗа или нескольких и засунуть им эти колёса в Ж... - если созреете дайте знать я свою резину тоже подвезу!

SergeySergey

Ответ 23. Да, FAQ неплох, но недостаточно структурирован.

Все-таки вот как надо поступать:

Биение руля на скорости 90-110 км/ч:

3.1. Замена дисков (на импортные или легкосплавные, причем если посадочный диаметр дольше 58,5 мм - с обязательной установкой посадочных колец - переходников для конкретной модели диска), и замена штатной дрянной резины на нормальную. Причем импортные штампованные диски также надо выбирать, не все удачные, максимально допустимый разброс - 10г. Ну и балансировка, понятно.

Если не помогло, то:

3.2. Удаление направляющих штырей для обеспечения равномерного прижима диска.

Если не помогло, то:

3.4. Финишная балансировка. Если разброс при балансировке больше 10г, то проверить состояние узлов передней подвески, даже если оно кажется хорошим, и далее:

3.5. Проверка ступиц на правильность осевой геометрии и сравнение диаметра левой и правой. В случае несовпадения диаметров и нарушенной геометрии - заменить в сборе. Причем придется подбирать ступицу - много брака.

Если и это не помогло, ехать на ВАЗ драться с конструкторами рулевого управления...

Sergey B.

Ответ 24. Ребята! Все лечится установкой декоративных колпачков от классических дисков(01-07).

Все прошло как страшный сон! Цена вопроса 29р.за колпак. Разговор идет о загадочном сильном биении руля около 100км.ч, но НЕ при торможении!

P.S.Машина 21113 на стандартом барахле (R14+Кама).
центросайт © «ЦЕНТРОСАЙТ» по заказу Десятки.ру, 2005 — настоящее время.
При использовании материалов сайта прямая гиперссылка на www.desyatki.ru обязательна.